皮と革の歴史。

ところが人類は衣食住に贅沢という欲を覚えてしまった。文明の発展には常に功罪が伴う。争いもあり、自然も破壊する。それに気が付くにはさすがに賢い人類も時間がかかってしまった（元来の賢さが欲によって忘れ去られたり、変質するからだ）。食さずに贅沢品のために絶滅させてしまったり、絶滅が危惧される動物はとても多い。アメリカ合衆国建国以前の17世紀半ばに起きた“ビーバー戦争”は、皮の歴史において悲惨な出来事のひとつだ。知っての通りネイティブアメリカン（アメリカ先住民・インディアン）のイロコイ族とフランス植民地軍との間で起きた戦争だ。戦争の要因のひとつにヨーロッパで大いに売れた毛皮（とくにビーバーのだ）の独占という利権があった。これにはフランスのライバル、イギリスがイロコイ族を炊き付けたこともあり、先住民側にも新しい利益と部族間の抗争もからんで、北米でのインディアン戦争で最も血に塗られた残虐な戦いになってしまった。

現在は1973年に採択されたワシントン条約で、絶滅危惧種を保護する目的で輸入や取り引きが禁止されている動物・その皮・毛皮を使った製品はとても多い。たとえばアメリカワニ、ニシキヘビの皮を使ったハンドバック・ベルトやゾウの象牙製品などがそうだ。まず食する目的（それも生活のための。贅沢な食事をするためではなく）で捕獲し、食した残りを使うというのが本来の皮の利用の方法なのだが、欲に駆られて間違った方向に突っ走ると、捕獲する動物ばかりか人間を殺戮することになるから恐ろしい。

毛皮は毛付きの皮で、もともと毛のない動物の皮はスキン、皮を毛抜きして鞣したものがレザー＝革だ。どれも動物の皮のままでは腐るし臭いもする。衣服などに利用するマテリアルにするには、何等かの加工が必要になる。皮の主成分はタンパク質＝コラーゲン繊維で、これを結合・固定・安定化さえることで、腐らずしかも乾燥しにくく、さらに強度、硬さ、しなやかさ、厚さ、色などを調整し、使いやすい革＝レザーにする。

鞣しにはクロム鞣し、植物タンニン鞣し、油鞣しなどがあって、それぞれでき上った革の特徴がはっきりしている。圧倒的に多いのはクロム鞣しで、大量生産向きだ。風合い、しなやかさ、色などを調整しやすいため、本当に様々なレザーができる。HYODのレザースーツ、レザージャケット＆パンツはほとんどがクロム鞣しの牛革だ。

一方植物タンニン鞣しは伝統的な手法で、植物から抽出したタンニンを使う（赤ワインや緑茶の渋みの成分だ）。この手法は一般的には25~90日と時間がかかる（場合によっては1年）。レザーの特徴は、クロム鞣しがしなやかさ、タンニン鞣しが堅牢で、厚さは調整出来るけれどタンニン鞣しの方が厚いものが多い。タンニン鞣しのレザーは靴、鞄などに使い、クロム鞣しの方は、色（着色）も豊富でウエアなど用途は非常に多い。また、タンニン鞣しのレザーは、一般的に色の経年変化が起こりやすい。

ROMAN BLACKでは、専用の2種類のレザーを作った。

油鞣しは動物の脂に漬けて鞣す製法で、代表的なのがセーム革だ。また、油鞣しと呼ばれるものの製法がまったく異なるのが姫路白鞣しだ。この白鞣しは菜種脂を使う古典的な製法で、1000年以上の歴史を持つ。独特の白さからこの名で呼ばれる。

ところで、ROMAN BLACKでは長年の開発・テストの結果、既存のレザーではなく専用の2種類のレザーを作った。これはどちらもクロム鞣しの牛革だ。 鞣しを行う専門家・工場はタンナーと呼ばれる。鞣しは英語では“tan”で、この作業を行う人が“tanner”ということだ。海外で有名なタンナーだと、アメリカのHORWEEN（ホーウィン）社がある。1905年創業の老練レザーメーカーで、ここのコードヴァンは革のダイヤモンドと呼ばれるほどで、高級な靴や財布などに使われる。コードヴァンは農耕馬のお尻の皮を加工したレザー（競走馬とかではダメらしい）なので、生産量が本当に限られている。もちろん他の部位の皮も使われるから資源を無駄にはしていない。

日本のタンナーには地域性がある。扱う革（牛、馬、鹿など）によっても違うが、昔から兵庫県西部には大小のタンナーが集中して存在し、さらに特定の地域に集まっている。鞣しの工程で多くの良質な水を使うことが特定地域への集中化のひとつの要因で、同じような工場が集まる工業地帯のようなものだ。また、その地域で専用の排水処理場を持つことも集まる要因だ（地域の工場が共同で使う）。

水に関してタンナーは「水の質で、出来たレザーの特徴が出ます。ミネラルウォーター、ワイン、お酒と同じです。硬水なら硬めのレザーが出来、軟水ならしなやかなレザーといった感じです。水は地下水ですね」と言う。やはり天然資源の特性が現れるのだ。世界的に見てもレザーとそのプロダクツには地域性が出ている。馬具、鞄、靴、財布、ベルト、衣服などにレザーは広く用いられてきたけれど、国や地域の一般的なイメージと、出来上がったプロダクツは、やっぱり重なる。イギリスの物はトラディショナルで、フランスの物はお洒落で、イタリアの物はセンスの中にクラフトマンの技が生きている。アメリカの物はかなりイギリスに近いけれども実用的で、どこか力強さを感じる。日本の物は、誠実さ、丁寧さ、繊細さがある。生産されるレザーの特性にもプロダクツは左右されるから、地域性は出て当然だ。一般衣料やプロダクツも、同じようなお国柄や地域性の傾向があるのはもうおわかりだろう。

鞣しの作業は、いろいろな意味で辛く重労働でもあり、作業工程も非常に多く時間と手間がかかる。ここは作業現場にいけばわかる（本当にここまで大変なのかと）。だから、出来上がったレザーは、生き物と天然の水を利用しているという他に、加工にかかる手間と人々の苦労も加わっているから、本当に大切に使わなければならない。偶然、天から降ってきた物でも、そこに自然にあった物でもない。尊い命と労力が生んだマテリアル。プロダクツにする過程でも、プロダクツとなってからも、使う人間はこのことを忘れてはいけないと思う。

一般的な皮から革への加工過程を簡単に追ってみよう。まず、原皮。これは毛も血も付いた皮で、メインとなる牛皮は国産も輸入物もある。国産は一毛（ひとけ。肉用）やホルスタイン（乳牛。去勢牛など）などで、海外製の輸入先は北米（ステア＝成牛皮・去勢牛など）、オーストラリア、ブラジル、バングラディッシュなど様々。タンナーは、商社を通して世界中から原皮を手に入れている。

原皮は外側から表皮（毛の付いた部分）、真皮層（タンパク質＝コラーゲンが主成分）、皮下組織（肉と結合する部分）の3層から成り、鞣してレザーとして使うのは真皮層だ。この真皮層の表側が銀面（乳頭層）で、裏側が床面（または肉面）と呼ばれ、強度を必要とするレザースーツなどは銀面付きで使い、ファッション性を重視し、滑らかさを出すエナメルなどは銀面を削ったりして加工し着色して使う。

普通、銀面には鞣すと細かいシワが残り、これはシボと呼ばれ、あえてこのシボをレザーの表情として残すこともある。HYOD製ジャケット＆パンツにもあるし、ROMAN BLACKの１種類のレザーもそうだ。ただし、美しいシボを持ったレザーは少なく希少だ。また、シボを後で加工する製法もあって、エンボスレザーなどがそうで、ヨーロッパ製品では広く使われている、HYOD製だとデニムのような風合いを演出してあるスマートレザーがそうだ。

一方鞣す過程で起毛させたレザーもある。床面（肉面）を起毛させたスエード、銀面を起毛させたヌバックなどが代表だろう。

また撥水加工も鞣しの課程で行われ、これにはフッ素樹脂やシリコン樹脂などが使われる。ROMAN BLACKのレザーはどちらもフッ素加工したウォータープルーフレザーだ）。

簡単に言ってしまえば鞣しは腐らないように塩漬けされた原皮を柔らかくして脂、毛、血などを除去し、皮を腐らないように加工し、脂を補給し、染色し、塗装して革にしていく加工だ。原皮からHYODが使う革＝レザーになるまでには20工程以上が必要で、その間に革の特徴（しなやかさ、強度、艶や風合い、色など）も決まる。水、石灰、数々の薬品などが使われ、大型の専用機械もいろいろと必要になる。

一般的なクロム鞣しで原皮からレザー完成までの工程は簡単に追ってみよう。